有人说“旅行就是从一座熟悉的城市，到另一座陌生的城市”，所以，缩短在路上的行程逐渐成了旅行的第一要素。在现实中，很多景色很美却因为旅程太远太累，而最终被我们雪藏在心底。

比如“世界尽头的城市”：乌斯怀亚。

之所以被称为“世界尽头”，是因为乌斯怀亚有座全球最南端的灯塔，英国作家卢卡斯·布里奇斯最早在《地球最深处》一书中是这么形容的：“在距离南极不到公里的一块礁石上，突兀的耸立着一座灯塔，如果这个世界有尽头，那这座灯塔毫无疑问是世界的尽头”。

这座灯从此被称为LesEclaireurs，在土著奥纳语中是“世界尽头”的意思，而乌斯怀亚则是“深不见底的海湾”。

乌斯怀亚位于火地岛南部，原住民奥纳人（亦称塞尔克南人）是南美洲最后一批土著，19世纪中期约有多人，但到了年再普查时就只剩下不到人。而导致奥纳人几近灭绝的原因，是19世纪末英国殖民者的到来。

英国名著《传教士》曾有记载，最早登陆火地岛的西方人是年路过的英国航海家罗伯特，但真正创立永久居住区的却是英国传教士霍金·斯特林，直至年时已登记有36对跨族婚姻，绝大部分都是英国男性迎娶奥纳女性。

而彼时的阿根廷还处在独立后的动乱中，直到年阿根廷才决定效仿英国把澳大利亚当成囚犯流放地的做法，开始往乌斯怀亚运送囚犯，与智利划分火地岛边界后正式宣布乌斯怀亚为阿根廷火地岛省首府。

乌斯怀亚海洋博物馆文献有记载：两座监狱分别于和年建成，期间有两名囚犯逃脱数周，但最终又自行回到监狱。此后，阿根廷便驱使囚犯砍伐树木修建更大规模的囚犯居住区，为方便囚犯运输木材还专门修了一条铁路，别称“末日火车”。

年，乌斯怀亚已初具城镇规模，两座监狱被合并至城区中心，直到年阿根廷全国大赦后才关闭，一千多名囚犯至此成为乌斯怀亚居民，非特殊理由不得离开火地岛。如今，这座监狱里面分别设有全球最南端的海洋博物馆和监狱博物馆，为每年十多万游客展现当年的往事，以及那些因伐木而被冻饿致死的囚犯遭遇。

如果从旅游角度出发，乌斯怀亚真正为游客熟知的原因是泛美公路，这条覆盖美洲21个国家、全长达6.4万公里的公路网，终点站就在乌斯怀亚，使得20世纪末涌入大量美洲游客，乌斯怀亚“世界尽头”的美誉从此出现在各大旅游刊物上，成为无数游客“人生中不得不去的地方”。

临出发前咨询过向导，得知乌斯怀亚是阿根廷唯一一座横跨安第斯山脉的城市（山脉在此入海），西北东三面被山脉包围，因此气候极为反常，属温带苔原气候和亚极海洋气候的过渡区，冬季7月最低温可达-21℃，夏季1月又有29.5℃的最高温度记录，且常年阴雨绵延，年降雨平均天，算上大雾和阴天的话可超过天。换句话说，乌斯怀亚一年差不多有2/3时间都见不到太阳。

对于中国游客而言，乌斯怀亚应该算地球上最远的城市，从北京出发只有三个线路选择：其一是飞抵欧洲转阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，再转飞乌斯怀亚；其二是直飞美国转布宜诺斯艾利斯再飞乌斯怀亚，最近的直线距离是经非洲埃塞俄比亚后转飞阿根廷。

这三条线路的单程直线距离都在两万公里以上，所以，很多游客到了布宜诺斯艾利斯后就放弃坐飞机，选择坐邮轮前往乌斯怀亚。

乌斯怀亚很小，市区面积不到30平方公里，但要把比戈尔海峡沿岸所有居住区都算在内的话，总面积则将近一万平方公里，而火地岛阿根廷属地区域的总人口却只有6万左右，真正的地广人稀。

整个乌斯怀亚呈东西向拉长布局，一条三号公路连接泛美公路和乌斯怀亚东面，东侧是以港口和海产品加工为主的工业区，西侧沿岸则是居民区和度假村的集中点，出机场公车10分钟即可抵达乌斯怀亚市区。

乌斯怀亚与阿根廷其他城市都不一样，自年陷入经济危机开始，阿根廷就指定乌斯怀亚为免税区，不仅所有进出口税大幅减免，就连本地人的收入税、遗产税等等也全都免除，且赋予乌斯怀亚近乎自治的权限，其中最令游客熟知的，是乌斯怀亚不使用阿根廷货币比索，而是美元、欧元、人民币甚至日元都能使用，是阿根廷唯一不受中央银行管辖的货币和贸易自由区。

也正是这一点，让乌斯怀亚在旅游业方面的发展胜过隔壁的智利，实际上，地球最南端城市应该是智利的威廉姆斯港，但游客至今都只认乌斯怀亚是“世界尽头”，也是前往南极的最大邮轮集中港，几乎每天都有邮轮发往南极。

如果从城建设施的角度来看乌斯怀亚，那么这座城市只能堪比中国小镇，破破烂烂的水泥公路和矮旧的居民楼是这座世界尽头城市的主色调。

但要说人文却丝毫不弱，火地岛超过半数居民都是混血儿后裔，他们把土著奥纳人的传统和西方文化融合在一起，衍生出独特的乌斯怀亚文化。最著名的范例是年一对同性情侣在这里拿到结婚证，彼时的阿根廷法律并不承认同性婚姻，为了不与其产生冲突，阿根廷国会特地颁布了一则“性别中立法”，准许乌斯怀亚为他们颁发合法的结婚证。

乌斯怀亚最著名的景点应该是“末日冰川”，位于市郊20公里处的卡斯特峡湾尽头，游客们可以乘坐邮轮远观冰川全景，也可以租乘皮划艇直抵冰川脚下。

按照向导的说法，这座冰川的面积已经缩小至少70%，目前仍以每年坍塌1-2米的速度持续融化中，如果把“末日冰川”全部融水收集起来的话，可供阿根廷全国居民饮用20-25年。

乌斯怀亚同时也是滑雪和户外徒步的热门目的地，游客可在指定向导的带领下攀登各座冰川与雪峰，其中最受欢迎的是米的莱伊斯冰川和拉古纳山谷。莱伊斯冰川就在市区东北角，登山路径十分陡峭极易打滑，需租赁专业登山设备才会被获准攀登，报团费用大概50-美元之间。

拉古纳山谷位于市郊15公里外，山谷中有几座冰川湖，湖水颜色会随着阳光和温度的不同而实时变化，中午11点至下午2点之间变化最明显。

不想爬山的游客也可以乘坐直升机，以飞行时间不同来收取费用，最低的是7分钟飞行直接到拉古纳山口，两个小时后再接回去，收费美元；第二档是空中绕飞20分钟，欣赏完整个峡湾和乌斯怀亚市区后在山口落地，三个小时后返程，收费美元。

再有就是包机，分别有2、4、6个小时档位，可随乘客指定地点飞行，最多不超过公里的最大航程。

在酒店中认识了一对意大利新婚夫妇，两人到乌斯怀亚的第二天就租摩托车环岛游，结果在火地岛国家公园区域误入智利国境，被罚了美元。我问他们对此有何感想，回答是：“罚款有点多，但智利那边的美食比乌斯怀亚好吃。”

事实上，很多游客会租摩托车非法越境进入智利国境，而智利那边的旅游业发展极为迟缓，当地居民只能以廉价和品质取悦这些游客。

有些游客干脆跑到智利的合恩角，一个南美渔民称之为“海上坟场”的美洲大陆最南坐标。当然，不用非法越境也可以在乌斯怀亚乘坐游轮前往合恩角，而且也不用智利签证。

合恩角与南非的好望角，澳大利亚的露纹角和东南角以及新西兰西南角，合称为世界五大海角，与南极大陆仅隔着一条德雷克海峡，常年风暴多变、低温刺骨，是全球海况最恶劣的航道之一，在过去多年时间里有超过艘船只在此沉没，两万多人丧身于此。

有兴趣的游客也可以体验一下火地岛国家公园的露营项目，这是火地岛唯一一个允许户外帐篷的露营点，还是免费的。更重要的是，从乌斯怀亚可乘坐“末日火车”直抵公园大门，在火车咣哧咣哧声和蒸汽鸣笛声中感受火地岛唯一火车的别致体验。

火地岛国家公园是美洲保存最原始的自然景区，也是岛上唯一能感受到四季变化的地方，公园内有水如镜面般的奥利维亚湖，土著传说中“火神居住地”卡尔瓦哈尔谷，以及被生物学家达尔文赞为“恶劣环境中维持千年不变”的植物生态系统，在雪山融水而成的丝绢河流滋养下，这些郁郁葱葱的植物繁衍千年才形成如今的森林模样。

从游客角度出发，乌斯怀亚的旅游消费并不算低，但跟阿根廷内陆比起来却又胜在物价稳定、治安良好，最大支出应属住宿，市区酒店普遍在美元以上。因此，在向导建议下我选择住到北郊的别墅区，这里大部分房间都不会超过50美元，唯一不足是交通不太方便，得走5分钟才能到公车站。

乌斯怀亚在饮食方面有很多选择，随街随处可见各式餐厅，从美洲本土风味到西餐日料，再到中餐越南菜统统都有。当然，街面餐厅的价格也相对高出不少，本地人几乎不会在街边租门面开店，一般都集中在住宅区内。

本地餐厅基本都没有纸质菜单和价格，因为大部分食材都需要转运，价格浮动太大，很多餐厅墙上贴着菜单，密密麻麻倒也别有风味。

最经常被游客光顾的海鲜餐厅，南极冰冷水域的海鲜比热带水域要鲜美的多，而且成长期更长，营养更丰富。其中又以帝王蟹最受追捧。

我的向导告诉我，不太懂的游客往往会去酒店和临街海鲜餐厅吃帝王蟹，因为他们觉得酒店的烹饪方式更美味，临街餐厅更便宜。实际上，火地岛帝王蟹最好的烹饪方式就是原汁原味的清蒸，清洗干净后不加任何调料直接蒸熟出锅，而临街餐厅的价格也不低，多数餐厅都是做游客的一次性买卖。

最划算恰恰是本地人开的餐厅，往往躲在巷尾角落里，果不其然，跟着向导转了几个弯进了其中一家，帝王蟹以重量区分，2公斤以下的20美元，3-4公斤30美元，4公斤以上的50美元。

这只4.2公斤的帝王蟹，向导谈完价格后才收46美元，平均一公斤70元人民币左右，还送了一碗米饭，放在乌斯怀亚其他酒店至少要美元。而最出名的那家山顶酒店，2公斤帝王蟹的起步价就要美元，据说那里是中国游客的聚集区。

喜欢吃海鲜的游客最好别去临街餐厅，乌斯怀亚还有两家海鲜自助餐厅，一家以南极石头蟹为主，各种蟹腿和鱼肉任吃，可生吃也可火锅清煮，人均大约35-40美元。另一家以烧烤为主，价格与上一家差不多，但只能等待服务员烧烤，类似点餐后现场制作的流程，有时候需要排队，比较无奈。

如果说特色小吃的话，那乌斯怀亚最令我着迷的应该是各式面包糕点，尤其是本地人制作的粗粮面包，不仅甜度适宜，口感也不似其他粗粮烘培的那么硬，反而脆焦结合十分可口。当然，主要还是便宜，3美元能买一大袋，当宵夜或主食都没问题。

如果可以，不妨找当地人家借个蟹笼，或直接跟着渔民出海捕蟹，很多欧美游客都这么做。捕到鱼或帝王蟹自然最好，捕不到就当体验一下在南极周边当渔民，感受也相当不错。